लेह: पद्मा सलडोन एक लंबे याक ऊन के कोट पर हाथ फेरते हुए क्यूबा से आए एक पर्यटक को लद्दाखी कढ़ाई के बारे में समझाती हैं. उनके पास ही अमेरिका से आया एक यात्री हाथ से बुनी ऊन की जैकेट उठाकर उसकी आस्तीन पर बने बारीक डिजाइन को देखता है. दोनों अपने और अपने बच्चों के लिए 15,000 रुपये से 25,000 रुपये की कीमत वाली कई रिवर्सिबल जैकेट और केप चुनते हैं.
फूलों की सजावट, शानदार कपड़े और चमकीले नीले, नारंगी और पीले रंग गर्मियों की धूप में पद्मा सलडोन की बुटीक 2112 Saldon के अंदर चमकते हैं. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्राकृतिक रोशनी कपड़ों को अच्छी तरह दिखाए. लेकिन उनका मकसद सिर्फ कपड़े बेचना नहीं है. वह चाहती हैं कि लद्दाखी कपड़े रैंप और लोगों की रोजमर्रा की अलमारी तक पहुंचें, न कि सिर्फ किसी समारोह में पहने जाने वाले किमोनो जैसे कपड़ों तक सीमित रहें.
“लद्दाखी कपड़े सिर्फ संग्रहालयों या त्योहारों के लिए नहीं हैं. विचार यह है कि पारंपरिक चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने लायक बनाया जाए, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि वे कहां से आए हैं,” उन्होंने कहा.
लेह में डिजाइनरों की एक नई पीढ़ी, जिसमें सलडोन, पद्मा यांगचन, जिग्मेट डिस्केट, स्टैंजिन पाल्मो, जिग्मत नोरबू और जिग्मत वांगमो शामिल हैं, हिमालय की विरासत को हाई फैशन में बदल रही है. नामज़ा कॉउचर, 2112 साल्डन और जिग्मत कॉउचर जैसे ब्रांड स्थानीय रेशों, टिकाऊपन और सदियों पुरानी कारीगरी को मिला रहे हैं. इस प्रक्रिया में वे क्षेत्र की टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने और लद्दाखी कपड़ों को ऊंचे पहाड़ों से अंतरराष्ट्रीय सड़कों और बॉलीवुड तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.
ये कपड़े पहले ही सेलिब्रिटीज की अलमारी तक पहुंच चुके हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा ने जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग कार्यक्रम में नमज़ा कोचर का मोगोस पहना था. यह बनारसी सिल्क से बना गाउन जैसा लद्दाखी परिधान था, जिसे रानी-गुलाबी बोक केप के साथ पहना गया था. करीना कपूर खान ने फूलों वाले मस्टर्ड रंग के नमज़ा शर्ट में अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं. पिछले दिसंबर में कंगना रनौत ने एक सर्दियों की शादी में चमकीले हरे रंग का गोंचा और मस्टर्ड रंग की बोक शॉल पहनी थी और बाद में फैशन ब्लॉगर्स को इसे अनारकली कहने के लिए फटकार लगाई थी.
नमज़ा ने 2019 में खुल्लु यानी याक ऊन के कपड़े और टाई-एंड-डाई मोगोस को लंदन फैशन वीक तक पहुंचाया. वहीं 2112 साल्डन ने 2024 में लैक्मे फैशन वीक में जुड़ाव पर पहली बार हिस्सा लिया, जहां उनके ‘मेमोयर्स ऑफ री यूल’ कलेक्शन ने जेननेक्स्ट अवॉर्ड जीता.
लेकिन इन कपड़ों की जड़ें उनकी परंपरा से गहराई से जुड़ी हैं. सलडोन गोंचा को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हैं, जिसे अब ज्यादातर बुजुर्ग पहनते हैं. वह इसकी पहुंच बढ़ाना चाहती हैं. जैसे जींस के ऊपर पहना जाने वाला याक ऊन का कोट, जो गर्म और स्टाइलिश हो और पेरिस की सर्दियों में भी पहना जा सके. वहीं Namza चाहता है कि दुल्हनें लहंगे की जगह मोगोस पहनें. व्यावहारिकता और टिकाऊपन भी जिग्मत कॉउचर के केंद्र में हैं, जो लद्दाख के सबसे पुराने फैशन ब्रांडों में से एक है.
“लद्दाखी कपड़े कभी फैशन के लिए नहीं बनाए गए थे. वे इसलिए बने क्योंकि लोगों को दुनिया की सबसे कठिन जलवायु में से एक में जीवित रहना था. हर कपड़े का एक काम था. शरीर को गर्म रखना, हवा से बचाना और कई सालों तक चलना. इसकी खूबसूरती कारीगरी से अपने आप आती थी,” NIFT से पढ़े और 2010 में अपनी पत्नी जिग्मत वांगमो के साथ यह ब्रांड शुरू करने वाले जिग्मत नोरबू ने कहा.
पहले कपड़ा, फिर डिजाइन
नमज़ा कॉउचर, 2112 साल्डन और जिग्मत कॉउचर की शुरुआत घर वापसी से हुई. इनके संस्थापकों ने बड़े शहरों की नौकरियां छोड़कर लद्दाख वापस लौटने और लेह में बुटीक खोलने का फैसला किया. उन्होंने खुद स्थानीय बुनकरों को प्रशिक्षण दिया. यह लगाव उनके लुकबुक में भी दिखाई देता है.
चाहे नमज़ा के ब्रोकेड सिल्क के कपड़े हों या सलडोन के चमकीले रंग, उनके कलेक्शन की तस्वीरें बौद्ध मठों और लद्दाख के सूखे और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों की पृष्ठभूमि में खींची जाती हैं.
ये डिजाइनर उत्पादन के हर चरण में शामिल रहते हैं. स्थानीय बुनकरों से सीधे कच्ची भेड़ और याक की ऊन खरीदने से लेकर लेह की अपनी वर्कशॉप में अंतिम महंगे कपड़े की सिलाई तक. लद्दाख की पश्मीना दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ये डिजाइनर दुनिया को इस क्षेत्र की दूसरी कम जानी-पहचानी टेक्सटाइल विरासत से भी परिचित कराना चाहते हैं.
“लद्दाख को रंग पसंद हैं. अगर आप मठों में जाएं, तो आपको रंगीन दीवारों पर बनी पेंटिंग दिखेंगी. हमारे पारंपरिक कपड़े और गहने भी बहुत रंगीन होते हैं. लद्दाख भौगोलिक रूप से सूखा और भूरा है, लेकिन हम जो रंग पहनते हैं वे बहुत चमकीले होते हैं. हमें यह बहुत पसंद है,” जिग्मत कॉउचर की वांगमो ने कहा, जो NIFT मोहाली से पढ़ी हैं.
उनका काम पारंपरिक डिजाइन के तरीके को पूरी तरह उलट देता है.
“ज्यादातर डिजाइनर पहले स्केच बनाते हैं और बाद में कपड़ा खरीदते हैं. मैं इस तरह काम नहीं करती. सबसे पहले कपड़ा मेरे सामने होना चाहिए. मुझे उसकी बनावट, वह कैसे गिरता है और उसकी बुनाई को समझना होता है. उसके बाद ही मैं तय करती हूं कि उससे कौन सा कपड़ा बनाया जाए. मेरा पूरा कलेक्शन कपड़े पर निर्भर करता है,” उन्होंने दिप्रिंट को बताया.
ज्यादातर डिजाइनर पहले स्केच बनाते हैं और बाद में कपड़ा खरीदते हैं. मैं इस तरह काम नहीं करती. सबसे पहले कपड़ा मेरे सामने होना चाहिए. मुझे उसकी बनावट, वह कैसे गिरता है और उसकी बुनाई को समझना होता है. उसके बाद ही मैं तय करती हूं कि उससे कौन सा कपड़ा बनाया जाए. मेरा पूरा कलेक्शन कपड़े पर निर्भर करता है.
-जिग्मत वांगमो, को-फाउंडर, जिग्मत कॉउचर
एक पूरा सिस्टम तैयार करने के लिए, इनमें से कई डिजाइनरों ने दूर-दराज के गांवों के बुनकरों को अपने काम से जोड़ा है. कई बार वे उन्हें लेह भी लेकर आते हैं.
पद्मा यांगचन और जिग्मेट डिस्केट द्वारा शुरू किए गए नमज़ा कॉउचर के लग्जरी स्टोर के अंदर एक छोटी जगह इन-हाउस वर्कशॉप के लिए रखी गई है. कुछ कारीगर करघे पर काम करते हैं, जबकि दूसरे पास में तैयार कपड़ों पर प्रेस कर रहे हैं.
“हमने अपना खुद का करघा खरीदा और लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया. हमारे ज्यादातर बुनकर महिलाएं हैं. पहला कदम उन्हें मनाना था. धीरे-धीरे हमने एक सैंपल बनाया और फिर उन्हें उसे दोबारा बनाने के लिए दिया. इसी तरह हमने धीरे-धीरे अपना बुनकर समुदाय तैयार किया,” यांगचन ने कहा.
इनमें से कई डिजाइनर पूरे भारत के कारीगरों के साथ भी काम कर रहे हैं. जैसे सलडोन का अज्रख ब्लॉक प्रिंट का इस्तेमाल या यांगचन का बनारसी ब्रोकेड पसंद करना.
LSR से पढ़ी यांगचन ने दिल्ली, लंदन और मुंबई में मीडिया की नौकरी छोड़कर 2016 में घर लौटने और अपना ब्रांड शुरू करने का फैसला किया. वह पुराने कपड़ों और टेक्सटाइल को फिर से जीवित करने के लिए अपना समय दिल्ली, वाराणसी और लेह के बीच बांटती हैं.
“मेरे ब्रोकेड और सिल्क के बुनकर बनारस में हैं, जबकि मेरे ऊनी कपड़ों के बुनकर लद्दाख में हैं. हम यहां डिजाइन तैयार करते हैं, सैंपल बनाते हैं और फिर बुनकरों के साथ मिलकर उन्हें दोबारा तैयार करवाते हैं,” यांगचन ने कहा.
लद्दाख में मौसम के हिसाब से बुनाई हमेशा से होती रही है. गर्मियों में खेती का मौसम होता है, जबकि सर्दियों में करघे पर काम किया जाता है.
“लद्दाख में बुनाई हमेशा से होती आई है. पहले हमारी मांएं धागा कातती थीं और हमारे पिता कपड़ा बुनते थे. लोग अपने टेंट, कालीन, कपड़े और घर में इस्तेमाल होने वाले दूसरे कपड़े खुद बनाते थे. लेकिन यह कभी व्यापार का हिस्सा नहीं था. किसी ने नहीं सोचा था कि यह डिजाइन इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकता है,” नोरबू ने कहा.
NIFT से पढ़ीं और दिल्ली में प्रोडक्शन यूनिट भी चलाने वाली सलडोन ने अपने ब्रांड को नम्बू नाम की हाथ से काती गई भेड़ की ऊन के आसपास बनाया है. वह फ्यांग गांव के कारीगरों के साथ सीधे काम करती हैं ताकि हाथ से ऊन कातने और बुनने का काम किया जा सके.
“हर कपड़ा बहुत सारे हाथों से होकर गुजरता है. एक व्यक्ति उसे बुनता है, दूसरा धागा कातता है, कोई और उसकी सिलाई करता है और फिर पूरा डिजाइन तैयार होता है. यही उसे खूबसूरत बनाता है,” उन्होंने कहा.
उनके असिस्टेंट विकास कभी-कभी सलडोन से कहते हैं कि उन्हें कपड़ों पर थोड़ा कम खर्च करना चाहिए, लेकिन सलडोन का कहना है कि उनके सपने के आगे बजट की कोई सीमा नहीं है.
दुल्हन का ‘सपना’ और बाइकर्स का स्टाइल
पर्यटकों और सेलिब्रिटीज के अलावा, लद्दाख में भी स्थानीय कपड़ों के लिए एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ बाजार है. इसमें नमज़ा अपने ब्राइडल वियर के साथ सबसे आगे है.
“लहंगे एक जैसे लगने लगे हैं. अब लोग कुछ अलग पहनना चाहते हैं,” यांगचन ने कहा, जिन्हें 2022 में केंद्र सरकार का नारी शक्ति पुरस्कार मिला था. “अगर आप लद्दाखी कपड़ों के आकार और डिजाइन को ध्यान से देखें, तो उसमें पहले से ही वह खूबसूरती है. लोग उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही वह उन्हें नया भी लगता है.”
अपने ब्राइडल डिजाइन तैयार करने के लिए यांगचन सिल्क रूट के व्यापार के इतिहास से प्रेरणा लेती हैं. वह पारंपरिक कट को हाथ से बुनी पश्मीना, शुद्ध सिल्क और फिर से तैयार किए गए पुराने ब्रोकेड के साथ मिलाती हैं. इसी तरह के कपड़े सोनम कपूर और कंगना रनौत ने भी नमज़ा के आउटफिट में पहने हैं.
उनके स्टोर में यह खूबसूरती साफ दिखाई देती है, जहां चमकीले और शाइनी कपड़े गहरे रंग की लकड़ी के सामने अलग नजर आते हैं.
अभी लद्दाख में ज्यादातर दुल्हनें नमज़ा पहनना चाहती हैं. यह कई लड़कियों का सपना बन गया है. वे एक Namza ब्राइडल ड्रेस चाहती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह जिंदगी भर उनके साथ रहेगी.
– पद्मा यांगचन, को-फाउंडर, नमज़ा काउचर
“अभी लद्दाख में ज्यादातर दुल्हनें Namza पहनना चाहती हैं. यह कई लड़कियों का सपना बन गया है. वे एक Namza ब्राइडल ड्रेस चाहती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह जिंदगी भर उनके साथ रहेगी,” यांगचन ने कहा.
लेह के मुख्य बाजार के सामने स्थित जिग्मत कॉउचर का लुक ज्यादा प्राकृतिक है. पारंपरिक लद्दाखी लकड़ी के काम वाली इसकी दो मंजिला दुकान के अंदर, इसकी खासियत स्थानीय याक और मेमने की ऊन है. इससे जैकेट, स्कर्ट, ड्रेस और स्वेटर बनाए जाते हैं, जो कड़ाके की ठंड से बचा सकते हैं.
“हमारे पास इस जमीन से मिलने वाले ये खूबसूरत रेशे हैं. हम पश्मीना और ऊन के बीच बदलाव करते रहते हैं. पुराने समय की टेक्सटाइल की समझ और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हैं,” नोरबू ने कहा. उन्होंने इसे “लद्दाख और बाकी दुनिया का मेल” बताया.
इस साल के कलेक्शन के लिए इस जोड़े ने क्षेत्र के पारंपरिक कपड़ों के डिजाइन से हटकर, हर साल लद्दाख के खूबसूरत इलाकों में बाइक चलाने आने वाले लाखों मोटरसाइकिल सवारों से प्रेरणा ली. टेक्सटाइल पर ध्यान देने वाले नोरबू ने मोटी याक ऊन चुनी, जबकि वांगमो ने ऐसे कपड़े डिजाइन किए जिन पर बौद्ध प्रतीक, लद्दाखी लिपि और तिब्बती प्रार्थना झंडों पर पाए जाने वाले चार पौराणिक जानवर बने हैं. ये हैं हिम सिंह, बाघ, ड्रैगन और मकर.
एक सफेद ऊनी जैकेट पर वांगमो ने चमकीली और जगमगाती कढ़ाई का इस्तेमाल करके इन प्रतीकों को उभारा.
“कैंपेन बहुत आधुनिक है, यह एक फ्यूजन कलेक्शन है,” नोरबू ने कहा. “लेकिन सब कुछ हमारी अपनी ऊनी टेक्सटाइल से बनाया गया है.”
दिल के लिए स्लो फैशन
युवा लद्दाखियों के रोजमर्रा के कपड़े अभी भी फास्ट-फैशन ई-कॉमर्स या दिल्ली जाकर खरीदारी करने से आते हैं, लेकिन ये स्थानीय ब्रांड अब एक नए तरह की महंगी और खास फैशन पसंद बन गए हैं. एक स्कार्फ की कीमत कुछ हजार रुपये से लेकर ब्राइडल आउटफिट की कीमत लाखों रुपये तक है, यानी यह ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन यही इसकी खासियत भी है.
ये ब्रांड जानबूझकर तेजी और जरूरत से ज्यादा उत्पादन से दूर रहते हैं. इसमें धीरे-धीरे और सोच-समझकर चीजें बनाने पर जोर दिया जाता है, जहां सबसे जरूरी चीज क्वालिटी होती है. लेकिन स्लो का मतलब आसान नहीं है. हर कपड़े को बहुत मेहनत और हाथ से तैयार किया जाता है.
जब सर्दियों में लेह की कारोबारी जिंदगी जम जाती है, तब भी कलाकार और डिजाइनर अपना काम जारी रखते हैं. हर जनवरी में पद्मा सलडोन अपने सालाना कलेक्शन के लिए नए आइडिया पर काम शुरू करती हैं. अगले तीन महीनों तक वह प्रेरणा के लिए लद्दाख के इतिहास पर रिसर्च करती हैं और अपने दर्जियों के साथ डिजाइन के नमूने तैयार करती हैं.
मैं एक स्लो फैशन ब्रांड हूं. मैं अपना समय लेती हूं. बिजनेस के नजरिए से देखें तो यह शायद सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मैं अपने बिजनेस से ज्यादा अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रही हूं.
— पद्मा सलडोन, संस्थापक, 2112 Saldon
जब 2112 Saldon ने अगस्त 2022 में शुरुआत की, तब वह एक छोटी सी वर्कशॉप से काम करती थीं, जिसे वह “कारीगरों का एक छोटा कमरा” बताती हैं.
“मास्टरजी सिलाई करते थे और मैं बाकी फिनिशिंग और डिजाइनिंग का सारा काम करती थी,” उन्होंने कहा.
सलडोन साल में सिर्फ एक कलेक्शन तैयार करती हैं. 2024-25 के अपने ‘Ajrakh Story’ कलेक्शन के लिए उन्होंने पारंपरिक लद्दाखी रसोई की चीजों को गुजरात के अज्रखपुर की सदियों पुरानी ब्लॉक-प्रिंटिंग तकनीक के साथ मिलाया. उन्होंने थब यानी लद्दाख के पारंपरिक चूल्हे से प्रेरित एक स्टेंसिल पैटर्न तैयार किया और गुजरात में दस दिन बिताकर कॉटन और मोडल सिल्क पर अलग-अलग डिजाइन आजमाए.
“अगर कल मैं लखनऊ के कारीगरों के साथ काम करना चाहूं, तो मैं यही तरीका अपनाऊंगी. लद्दाख से प्रेरणा लूंगी, वहां के कारीगरों के साथ काम करूंगी और मिलकर कुछ नया बनाऊंगी,” सलडोन ने कहा. “मैं एक स्लो फैशन ब्रांड हूं. मैं अपना समय लेती हूं. बिजनेस के नजरिए से देखें तो यह शायद सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मैं अपने बिजनेस से ज्यादा अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रही हूं.”
लेह के दूसरे फैशन ब्रांड भी इसी सोच को मानते हैं. नमज़ा और जिग्मत कॉउचर दोनों साल में सिर्फ एक कलेक्शन जारी करते हैं और हर कपड़े को स्थानीय बुनकरों और दर्जियों के साथ कई महीनों तक तैयार किया जाता है. दोनों ब्रांड एक दशक से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और लगभग हर कलेक्शन का एक बड़ा मकसद होता है. जैसे जिग्मत कोउचर का ज़ंगला क्वीन, जिसने जांस्कर की थिक-मा रेजिस्ट-डाइंग परंपरा को फिर से जीवित किया, या नमज़ा का 2024 होर-लैम, जिसका नाम होर लोगों के प्राचीन रास्ते के नाम पर रखा गया है.
“हर कपड़े में बहुत सारी कला लगती है क्योंकि इन बारीकियों को सिर्फ कॉपी नहीं किया जा सकता,” सलडोन ने कहा. “अगर मैं उसी जैकेट को दोबारा भी बनाऊं, तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ फर्क रहेगा क्योंकि उसका बहुत सारा काम हाथ से किया जाता है.”
अब इनमें से कुछ फैशन ब्रांड एक ऐसा खुद से चलने वाला “इकोसिस्टम” बनाने की कोशिश में अपनी सोच को नए क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं. अपनी बुटीक के पास ही यांगचन ने एक अर्ध-खुले रेस्तरां की शुरुआत की है, जहां हाथ से चुनी गई पहाड़ी जड़ी-बूटियों और अपने किचन गार्डन में उगाई गई चीजों से बने “भूले हुए” लद्दाखी व्यंजन परोसे जाते हैं.
वहीं, जिग्मत नोरबू अपने निजी टेक्सटाइल कलेक्शन को एक म्यूजियम के रूप में लोगों के लिए खोल रहे हैं. उनका ब्रांड जिग्मत कॉउचर नुब्रा रोड पर एक फैक्ट्री भी चलाता है, जहां महिला कारीगरों के रहने की सुविधा भी है. इससे आसपास के गांवों की बुनकर महिलाएं एक ही जगह रहकर काम कर सकती हैं.
वापस 2112 Saldon की धूप से रोशन बुटीक में दोनों यात्री अपने कपड़े चुनना पूरा करते हैं. दोनों एक ग्रुप टूर के हिस्से के रूप में लद्दाख आए हैं और लेह में रुकने के दौरान यह उनकी दुकान की दूसरी यात्रा है.
वे लेह यह सोचकर आए थे कि वे सामान्य यात्रा की यादगार चीजें खरीदकर घर ले जाएंगे. लेकिन इसके बजाय वे हाथ से बनाए गए हिमालयी लग्जरी कपड़े लेकर जा रहे हैं. हवाई में रहने वाली रोबर्टा बीटी को सबसे पहले इन कपड़ों के चमकीले रंग पसंद आए, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह कपड़ों की “उपयोगिता” थी, खासकर रिवर्सिबल जैकेट.
“यह बहुत अच्छा कलेक्शन है. याक ऊन बहुत गर्म होती है,” बीटी ने कहा. उन्होंने बताया कि उनके नए कपड़े दुनिया भर में उनकी यात्राओं के दौरान काफी काम आएंगे.