नई दिल्ली: 2023 में, 52 साल की दीपा चौहान ने मास्टरशेफ इंडिया के ऑडिशन में हिस्सा लिया और जजों को सिंधी कढ़ी परोसकर इंप्रेस कर दिया, जिसे उन्होंने कुरकुरे आलू टुक, कमल ककड़ी और घर की बनी बूंदी के साथ पेश किया. इसका असर पूरे भारत के खाने के माहौल में महसूस हुआ. उनकी चयन प्रक्रिया सिंधी खाने की पहचान बढ़ाने का एक टर्निंग पॉइंट बन गई. यह चर्चा परिवार के व्हाट्सऐप समूहों में भी हुई और पाकिस्तान तक पहुंच गई, जहां इसका वीडियो वायरल हो गया.
“मुख्यधारा मीडिया को सिंधी खाने को पहचानने में 75 साल लग गए. हम राष्ट्रीय गान का हिस्सा थे, लेकिन हमारा खाना कहीं नहीं था,” चौहान ने कहा.
सिंधी खाने का एक शांत पुनर्जागरण चल रहा है. रेस्टोरेंट चलाने वाले, लेखक और शेफ अब सोशल मीडिया, टीवी, भोजन पॉप-अप और किताबों के जरिए उन रेसिपी और कहानियों को साझा कर रहे हैं जो उन्होंने विभाजन के दौरान पीछे छोड़ दी थीं. सिंधी प्रभावक, लेखक और शेफ की एक छोटी लेकिन बढ़ती टीम उस चीज़ को फिर से खोज रही है और दर्ज कर रही है जिसे विभाजन पीढ़ी धीरे-धीरे भूल गई थी.
सिंधी खाना जैसे सेयुन पटाटा (सेवई और आलू का मिश्रण), भी पटाटा (कमल ककड़ी और आलू), साई भाजी (सर्दियों की हरी सब्जियों का मिश्रण), और कोकी (एक तरह की रोटी), साथ ही मिठाइयां जैसे घेय्यर, अब ऑनलाइन सबसे ज्यादा आजमाई जाने वाली रेसिपी बन गई हैं.
रेश्मा सांघी के घर में बने कुछ खाने की झलक.
“सिंधी पहचान का फिर से उभरना हो रहा है. पहले किताबों में भी विभाजन की बात करते समय सिंध का जिक्र नहीं होता था. सिंधियों ने अपनी जमीन, संस्कृति, इतिहास और कला खो दी. खाना ही एक चीज़ है जो बची है,” साज़ अग्रवाल ने कहा, जो ‘सिंध: एक खोई हुई मातृभूमि की कहानियां (2012)’ और ‘सिंधी ताना-बाना: सिंधी पहचान पर विचारों का संकलन (2021)’ जैसी किताबों की लेखिका हैं.
खाने में उस समुदाय की छिपी हुई पारिवारिक और मौखिक कहानियां होती हैं, जो सबसे अच्छी तरह लिखी गई विभाजन की किताबों में भी नहीं मिलतीं, जैसे विलियम डेलरिम्पल की ‘टूटे हुए देश’ या डोमिनिक लापिएर और लैरी कॉलिन्स की ‘आधी रात की आज़ादी’.
लेकिन समय के साथ एक चिंता बढ़ने लगी. कई सिंधियों को डर था कि भाषा कम बोली जा रही है, अपनी जमीन, इतिहास और लिपि तक पहुंच नहीं है, तो अगर इसे दर्ज नहीं किया गया तो खाना भी खो सकता है. जो लोग सीमा पार गए थे, वे अब उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, और नई पीढ़ी सिंधी खाना कम पसंद करती है.
दीपा चौहान के लिए मास्टरशेफ में जाना सिंधी खाने और विरासत को मंच देने का तरीका था.
सोशल मीडिया पर सिंधी खाने की जीत
खाने की लेखिका हर्षिता ललवानी ने लंदन में पढ़ाई के दौरान अपने सिंधी मूल और खाने पर शोध शुरू किया. एक भोजन लेखन कार्यशाला में शामिल होने के बाद उन्होंने सिंधी खाने पर लेख लिखना शुरू किया. उन्होंने सिंध में पाए जाने वाले चावल की किस्मों पर एक रिसर्च पेपर भी प्रेसेंट किया, जो भारतीय पाक कला एजेंडा के भोजन लेखन पुरस्कार 2024 में उपविजेता रहा.
सामग्री निर्माता पूजा बजाज ने एक साल पहले इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के सिंधी खाने की रेसिपी साझा करना शुरू किया.
“मुझे बचपन में जंक फूड पसंद था, लेकिन मां के खाने की कमी महसूस होती थी. मैंने फोन पर मां से सीखकर खाना बनाना शुरू किया और कार्यालय ले जाने लगी. मेरे सहकर्मी हमेशा रेसिपी पूछते थे, तो मैंने सोचा इसे दर्ज क्यों न करूं?” बजाज ने कहा.
सोंटा, एक डिश जो बैंगन, आलू, लौकी और थूम से बनती है.
दोनों ब्लॉग लेखकों की यात्रा अलग थी, लेकिन उन्होंने अपने घर की रसोई से शुरुआत की और फिर सिंधी खाने के इतिहास तक पहुंच गईं.
यह कोई अकेला मामला नहीं था. दुनिया भर में, लगभग उसी समय, कई लोग अपने खाने और जड़ों को फिर से खोज रहे थे. सोशल मीडिया और ब्लॉग ने इसे और आसान और लोकप्रिय बना दिया.
फूड ब्लॉग लेखक रेनू सेवानी, जो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज ‘रेनू द्वारा रिलिशियस’ पर शाकाहारी रेसिपी साझा करती थीं, उनके लिए सिंधी रेसिपी साझा करना मेटा के आंकड़ों और अपने जेन ज़ी बेटे के लिए सिंधी खाने को ‘आकर्षक’ बनाने की इच्छा से प्रेरित था.
“कोविड के बाद मेटा की एक कार्यशाला में हमें बताया गया कि लोग क्षेत्रीय रेसिपी ज्यादा खोज रहे हैं. तभी मैंने सोचा कि मैं भी अपने घर का खाना साझा कर सकती हूं,” सेवानी ने कहा, जिनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं. उन्होंने ‘दावत-ए-सिंध बाय रेनू’ नाम से एक अलग पेज भी शुरू किया, जिसमें सिर्फ सिंधी रेसिपी पोस्ट होती हैं. इसके करीब 30,000 अनुयायी हैं.
उनकी कुछ लोकप्रिय सिंधी रेसिपी में घेय्यर शामिल है, जो खमीर वाले घोल से बनता है, गहरे तेल में तला जाता है, फिर केसर वाली चाशनी में डुबोया जाता है, और गुला कचरी, जो आटे से बना एक तरह का तला हुआ पापड़ है, जिसे तलने पर सही कुरकुरापन पाने के लिए सटीक माप चाहिए होता है.
ललवानी, जिनका सिंधी फूड संस्कृति पर एक समाचार पत्रिका है, उन्होंने कहा कि पर्सेपोलिस नाम के एक पर्शियन कैफे की यात्रा ने उन्हें सिंधी मिठाइयों की याद दिलाई. पर्शियन संस्कृति का सिंधी खाने पर गहरा असर रहा है.
“सिंधियों को हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं, और सर्दियों में हम ज्यादा उत्साहित रहते हैं क्योंकि मेथी, हरा लहसुन और पालक का समय होता है. हरे लहसुन को बाजरे की रोटी ‘डोडो’ में डाला जाता है, फिर साई भाजी होती है, जो कई तरह की हरी सब्जियों से बनती है जैसे सोया, पालक और खट्टे पत्ते. पल्लो मछली भी हरी मसालेदार मिश्रण में पकाई जाती है. हरी सब्जियों के प्रति यह पसंद पर्शियन प्रभाव से आई है,” ललवानी ने कहा.
कुनेह जा भी (कमल ककड़ी चाट), सपना अजवानी की रसोई पुस्तक की एक रेसिपी.
सिंधी खाने की लोकप्रियता का एक और कारण प्रसिद्ध लोगों द्वारा अपने पसंदीदा खाने को इंटरव्यू में बताना है. फराह खान के एक यूट्यूब वीडियो ब्लॉग में, यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने उन्हें सिंधी खाना खिलाने के लिए बुलाया. चंचलानी और उनकी मां ने कोकी बनाई.
इस वीडियो को 5.1 मिलियन बार देखा गया.
अभिनेत्री सोनम कपूर, जो आधी सिंधी हैं, एक वार्ता कार्यक्रम में राजकुमार राव के साथ आईं और उन्होंने चूरन और सैयल ब्रेड जैसे खाने की अपनी यादें साझा कीं.
संघर्ष का खाना
जब सिंधी भारत आए, तो अपने रूप-रंग बदलना, हिंदी और अंग्रेजी सीखना और यहां तक कि नए माहौल में फिट होने के लिए अपना सरनेम बदलना भी आम बात थी. कैटरर्स ने सिंधी खाना बनाना बंद कर दिया और ज्यादा लोकप्रिय पंजाबी खाना बनाने लगे. बड़े सिंधी इलाकों जैसे कल्याण, अजमेर और मुंबई को छोड़कर, सिंधी खाना ज्यादातर सिंधी परिवारों की रसोई तक ही सीमित हो गया.
रेसिपी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ बोलकर सिखाई जाती थीं. लोग धीरे-धीरे सिंधी लिपि पढ़ना-लिखना भूल गए, और अब बहुत कम लोग यह भाषा बोल पाते हैं.
सपना अजवानी के सपर क्लब ‘सिंधी गस्टो’ में दही चिकन (दूध में कुक्कड़).
“हमें अक्सर ‘पाकिस्तानी’ कहा जाता है क्योंकि हमारी जड़ें सिंध से हैं. लोग आसानी से भूल जाते हैं कि यह सब एक ही देश था, और बंटवारे के बाद हमने भारत चुना. इसलिए हम पूरी तरह भारतीय हैं,” चौहान ने कहा.
सिंधी खाना संघर्ष का खाना है, जो जरूरत से पैदा हुआ. बंटवारे के समय सिंधी लोग, दूसरे शरणार्थियों की तरह, एक रात में अपना घर छोड़कर सिर्फ गहने और कपड़े लेकर निकल गए. राशन बहुत कम था, इसलिए बचा हुआ खाना इस्तेमाल किया जाता था. सेयल एक ऐसी ही डिश है जो जरूरत से बनी है. बासी ब्रेड, चावल या रोटी को प्याज और टमाटर की पतली ग्रेवी में पकाया जाता है.
सिंधी महिलाएं करेला के छिलकों को धूप में सुखाकर बाद में तलती थीं, और मौसमी सब्जियों को कचरी या फ्रायम बनाकर सुरक्षित रखती थीं. सिंधियों के बारे में यह धारणा सही है कि वे कहीं भी बिना पापड़ के नहीं जाते, लेकिन यह उनकी मुश्किलों की याद भी दिलाता है, जितना यह एक पसंदीदा स्वाद है.
सिंधी खाने की मैन डिश
सिंधी खाना त्योहारों और पारिवारिक समारोहों तक सीमित हो गया और रोजमर्रा के खाने से लगभग गायब हो गया. ठडरी, जो सावन महीने में मनाया जाने वाला एक त्योहार है और माता शीतला को समर्पित है, उसमें खाना एक दिन पहले बनाया जाता है. भरवा करेला, सन्ना पकोड़ा, कोकी और थूम में आलू जैसे डिश इस मौके पर बनते हैं. ठडरी के दिन आग जलाना या चूल्हा इस्तेमाल करना मना होता है, इसलिए खाना पहले बनाकर ठंडा ही खाया जाता है.
चेती चंड एक और अहम सिंधी त्योहार है. यह संत झूलेलाल के जन्म का उत्सव है और चंद्र नववर्ष की शुरुआत भी है. इस दिन ताहिरी, जो पुलाव जैसा होता है, और उबले हुए काबुली चने प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं.
सपना अजवानी के सपर क्लब ‘सिंधी गस्टो’ में हरी इलायची वाला मटन, सेयल भी (कमल ककड़ी), केर कुमट संगरी.
हरे लहसुन जैसी जड़ी-बूटियां कई डिश के लिए जरूरी होती हैं, जबकि काली मिर्च और हरी इलायची सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं. एक सामान्य मौसमी सिंधी डिश का उदाहरण है थूम जो वारो, जिसका मतलब है ताजा हरे लहसुन का वड़ा.
तीखा और मीठा, खट्टा और उमामी का मिश्रण सिंधी खाने की खासियत है. एक आम नाश्ते में सेयू-पटाटा होता है, जिसमें मीठी सेवई और मसालेदार तले आलू साथ में खाए जाते हैं.
कमल ककड़ी, जिसे सिंधी में ‘भीह’ कहा जाता है, भी एक जरूरी सामग्री है.
“भारतीय बाजारों में भीह की हमारी तलाश सिर्फ खाने की खोज नहीं है, बल्कि हमारी पहचान का प्रतीक है,” ललवानी ने अपने लेख ‘भीह-योंड बॉर्डर्स: द लोटस स्टेम दैट कीप्स सिंधी क्यूज़ीन अलाइव’ में लिखा है. इसका इस्तेमाल सिंधी कढ़ी में होता है, जो बेसन और टमाटर या कोकम से बनी हल्की डिश है और इसमें मौसमी सब्जियां डाली जाती हैं, साथ ही भीह चाट और भीह पटाटा में भी. कभी-कभी इसे तलकर दाल-चावल या कढ़ी-चावल के साथ खाया जाता है.
सिंधी खाना व्यापारिक परंपरा से भी प्रभावित है. व्यापारी बाहर से ‘विदेशी’ चीजें लाते थे, जिन्हें उनके परिवार वाले खास रेसिपी में बदल देते थे. मकरोली पटाटा—मैकरोनी, आलू और टमाटर से बनी सब्जी—ऐसे ही एक सांस्कृतिक मेल का उदाहरण है.
सिंधी कढ़ी के लिए तैयार की गई सब्जियां.
पल्लो मछली
हालांकि सिंधी लोग मांसाहारी थे, लेकिन भारत आने के बाद कई लोगों ने शाकाहारी जीवन अपना लिया, ताकि वे हिंदू समाज में आसानी से घुल-मिल सकें. फिर भी, मांस, मछली और उनके अलग-अलग हिस्से पारंपरिक रूप से बनाए और खाए जाते रहे हैं.
सिंधी खाने का एक अहम हिस्सा पल्लो या हिलसा मछली है. हिलसा को आमतौर पर बंगालियों से जोड़ा जाता है, लेकिन सिंधी भी इसे पवित्र मानते हैं.
इस मछली के बारे में एक कहानी है—यह धारा के विपरीत तैरती है. माना जाता है कि सिंधु नदी में पल्लो मछली 17वीं सदी के संत जिंदा पीर के दरगाह तक तैरकर जाती है और सम्मान देती है. वहां पहुंचकर यह काली मछली से चमकदार चांदी जैसी बन जाती है.
सिंधी खाने में इस्तेमाल होने वाले चार तरह के मसाला पेस्ट.
पल्लो की अंडे जैसी चीज, जिसे सिंधी में ‘आनी’ कहते हैं, भी एक खास डिश है. अलका केसवानी के ब्लॉग में बताया गया है कि इसे बेसन, प्याज और मिर्च के साथ मिलाकर कुरकुरा पकोड़ा बनाया जाता है. जब इसे सब्जी में डाला जाता है, तो उसे ‘आनी सेयल’ कहा जाता है. इसका एक ‘शाकाहारी’ रूप भी है, जिसमें खसखस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मछली के अंडे जैसा टेक्सचर मिल सके.
सिंधी रसोई
अलका केसवानी की शादी 1998 में हुई और वह महाराष्ट्र के उल्हासनगर, एक सिंधी कॉलोनी, में रहने लगीं. उनके पति, दीपक, एक आईटी कंसल्टेंट, सिंधी संस्कृति को दस्तावेज़ित करना चाहते थे, जिसे वह हर जगह धीरे-धीरे गायब होते देख रहे थे. उन्होंने अपने दादा द्वारा गाए गए सिंधी गाने इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू किया. उन्होंने अलका को भी सिंधी खाने को दस्तावेज़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया.
2008 में, अलका ने वीकेंड पर सिंधी खाना बनाना शुरू किया और विस्तृत रेसिपीज़ लिखने लगीं. दीपक प्रक्रिया को शूट करते और इसे सिंधी रसोई नाम के ब्लॉग पर अपलोड करते. यह एक मेहनती प्रक्रिया थी, लेकिन दीपक के लिए यह अपनी खुद की इतिहास का एक हिस्सा बचाने के बारे में था. धीरे-धीरे, एनआरआई सिंधियों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. केसवानी को ईमेल और कमेंट्स मिलने लगे, जिनमें सामग्री के बारे में सवाल और उनके काम की तारीफ थी.
रेसिपीज़ नियमित रूप से अपलोड की जातीं, उनके साथ किस्से और इतिहास के छोटे-छोटे अंश भी साझा किए जाते. तीन साल बाद, दीपक ने रेडियो सिंधी शुरू किया, जिसके अब 10 स्टेशन हैं और यह 200 से अधिक देशों में रहने वाले सिंधियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें हर साल एक लाख से अधिक श्रोता हैं.
एक समय जब कोई और संसाधन नहीं था, केसवानी का ब्लॉग सिंधी रेसिपीज़ का विश्वकोश बन गया.
“वे समय थे जब आप लंबे फोन कॉल पर कीमती पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, रेसिपीज़ साझा नहीं कर सकते थे, या एक सिंधी सामग्री का अंग्रेज़ी समकक्ष नाम समझा नहीं सकते थे. मेरा ब्लॉग वह संसाधन बन गया जहां कई लोग मुफ्त में रेसिपीज़ सीख सकते थे,” अलका ने कहा.
रविवार के लंच
मुंबई की फूड कंसल्टेंट, रेस्टोरेंट चलाने वाली और लेखिका रेशमा सांघी ने अपने बचपन में अपनी मां के स्वादिष्ट सिंधी खाने का खूब आनंद लिया. रविवार उनके पसंदीदा दिन होते थे, जब पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता था.
“सेयल मटन जरूर बनता था, और कभी-कभी त्रिदाली होती थी, जो कोकम वाली पतली दाल है, और थूम मसाले में तली हुई मछली का एक टुकड़ा. साथ में कबाब या टिक्की भी होती थी. एक टिक्की वाला उल्हासनगर से आता था, और हम उससे तीन तरह की टिक्की लेते थे—दाल, मटर और कीमा,” सांघी ने कहा.
रेश्मा सांघी ने अपनी मां के स्वादिष्ट सिंधी खाने के साथ बचपन बिताया.
अपनी मां और दादी की रेसिपी को दर्ज करने की कोशिश से शुरू हुआ काम बाद में ‘सिंधी फेयर’ नाम की कुकबुक बन गया. इसमें सिंध के 75 शाकाहारी और मांसाहारी डिश हैं. इस किताब में रेसिपी के साथ परिवार की कहानियां, इतिहास, तस्वीरें और किस्से भी हैं.
सांघी के पिता, जिनका 2019 में निधन हो गया, परिवार में मशहूर हरी चटनी बनाते थे, जो टिक्का के साथ खाई जाती थी. इसे उनकी किताब में ‘पापा की चटनी’ नाम से शामिल किया गया है.
“घर में हमेशा खाने के साथ ताजे मौसमी फल होते थे. मैं छोटी थी, लेकिन मेरी बहन को याद है कि वह रोज घर आते समय चेरी, आड़ू और लीची जैसे फल लाते थे,” सांघी ने कहा.
सांघी ने मुंबई में ‘प्लेंटी’ नाम का एक रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसमें सिंधी शैली का खाना मिलता था, लेकिन कोविड के दौरान खर्चों की वजह से इसे बंद करना पड़ा.
उन्होंने मुंबई के फोर्ट इलाके की किताबों की दुकान ‘किताब खाना’ में ‘फूड फॉर थॉट’ कैफे भी 11 साल तक चलाया, लेकिन 2020 में उसे भी बंद करना पड़ा.
“प्लेंटी में हमारे पास मांसाहारी सिंधी थाली थी, और मुझे याद है कि पुराने ग्राहक खाना खाकर भावुक हो जाते थे और कहते थे कि उन्हें ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता,” सांघी ने कहा.
मुंबई में कुछ सिंधी खाने की जगहें हैं जैसे गुरु कृपा, जहां सिंधी स्नैक्स और मिठाइयां मिलती हैं. अभिनेता विक्की कौशल ‘सो सिंधी’ रेस्टोरेंट के मटन की बहुत तारीफ करते हैं. लेकिन कुल मिलाकर, सिंधी परिवार या दोस्तों के बाहर सिंधी खाना मिलना बहुत मुश्किल है.
एनआरआई सिंधी
मुंबई में जन्मी और लंदन में रहने वाली सिंधी बैंकर सपना अजवानी के लिए खाना बातचीत शुरू करने का एक तरीका था. उन्होंने इसका इस्तेमाल लोगों को सिंध क्षेत्र और सिंधियों के इतिहास के बारे में बताने के लिए किया.
अजवानी ने अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी और 2016 में ‘सिंधी गस्टो’ नाम से सपर क्लब शुरू किए. उन्होंने लंदन में एक कैफे किराए पर लिया. मेन्यू में मेथी-लहसुन वाली मछली, हरे मसाले से भरी भिंडी, पीरी दाल, हरी इलायची वाला फूलगोभी जैसे डिश थे.
“मैं मांस, मछली, समुद्री खाने और दिमाग और लीवर जैसे अंदरूनी अंगों के डिश पर ज्यादा ध्यान देना चाहती थी. मैंने देखा कि जब भी कोई सिंधी खाने या सिंधियों का जिक्र करता है, तो लोग हमें पूरी तरह शाकाहारी और बहुत धार्मिक मानते हैं, जो मांस और मछली नहीं खाते. असलियत बिल्कुल उलटी है,” अजवानी ने कहा.
2020 में, जब कोविड के नियम लगाए जा रहे थे, तब भी अजवानी ने सिंध जाने का फैसला किया. उन्होंने कराची से शुरुआत की और ठट्टा में मकलि नेक्रोपोलिस देखा, फिर थारपारकर, हैदराबाद, खैरपुर, लरकाना, मोहनजो-दड़ो, शिकरपुर और सुक्कुर गईं, और आखिरी में लाहौर पहुंचीं.
“मैंने नगरपारकर इलाके के खाने के बारे में सीखा, जहां वही चीजें इस्तेमाल होती हैं जो सीमा के इस पार राजस्थान में होती हैं, जैसे केर. मैंने वहां बसे शिराज़ी समुदाय के खाने के बारे में भी सीखा और मछली बनाने के अलग-अलग तरीके, सोआ के साथ झींगा पुलाव, और कम चीजों में बनने वाला मटन और पल्लो खिचड़ी बनाना भी सीखा. सबसे अच्छे कमल ककड़ी मैंने सिंध के लरकाना में खाए, जो हरे चने के पत्तों के साथ बनाए गए थे,” उन्होंने अपने खाने के इस सफर के बारे में बताया.
अजवानी को आखिरकार ताजा पल्लो खाने का मौका भी मिला.
“दो सबसे फेम्स डिश हैं कोक पल्लो, जिसमें मछली को खोलकर एक तरफ मसाला लगाकर दूसरी तरफ से सेंका या तला जाता है, और सेयल, जिसमें बहुत सारे प्याज, इमली, टमाटर मोटा काटकर बची हुई रोटी के साथ धीरे-धीरे पकाए जाते हैं,” अजवानी ने कहा.
अपने इस सफर के बाद, अजवानी ने अपनी किताब ‘सिंधी रेसिपीज़ एंड स्टोरीज़ फ्रॉम अ फॉरगॉटन होमलैंड (2025)’ लिखनी शुरू की. इस कुकबुक में 120 रेसिपी हैं, और हर रेसिपी के साथ उनसे जुड़ी उनकी यादें भी हैं. इसमें सिंधी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी शामिल है.
अजवानी ने सीखा कि रेसिपी समय के साथ बदलती रहती हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन-सी सामग्री उपलब्ध है और खाना बनाना कितना आसान है. सिंध के किस इलाके से कोई आता है, उसके हिसाब से भी डिश बदल जाती हैं. जैसे सिंधी कढ़ी टमाटर के साथ भी बनती है और बिना टमाटर के भी. शिकरपुर के लोग इसे टमाटर के साथ बनाते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं डालते. कढ़ी में कितनी और कौन-सी सब्जियां डालनी हैं, यह भी हर किसी पर निर्भर करता है.
“लोग अभी भी हमारे बारे में और हमारे खाने के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए मैं हर बार मेन्यू में एक नई डिश जोड़ने की कोशिश करती हूं,” अजवानी ने कहा.
इस किताब ने और भी सिंधी क्रिएटर्स को अपने खाने के साथ अपने रिश्ते को दर्ज करने के लिए प्रेरित किया. लेकिन इससे नकल करने के मामले भी बढ़े हैं.
“भारत के सोशल मीडिया कानूनों में सख्त कॉपीराइट नियम नहीं हैं, इसलिए लोग आसानी से दूसरों का काम अपना बताकर शेयर कर देते हैं,” अजवानी ने कहा.
जिस खाने को कई सालों तक लोग नजरअंदाज करते रहे, अब उसके लिए ऑनलाइन दिलचस्पी बढ़ रही है, और यहां तक कि उसकी नकल भी हो रही है. यह सिंधी समुदाय के लिए एक अच्छा मौका है, जिसके लिए वे अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं. लेकिन जो चीजें बंटवारे में यादों से खो गई थीं, उन्हें अब इंटरनेट वापस ला रहा है.
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